七，第4章， 第二節(jié)衣袖母型

　　一、衣袖結(jié)構(gòu)線名稱主要輔助線，如圖4-2-1所示。

　　主要輪廓線、結(jié)構(gòu)點，如圖4-2-所示。

　　二、衣袖母型的來源衣袖母型是取自經(jīng)柱面化或錐面化的人體手臂體表形態(tài)，如圖4-2-3所示。

　　如果把上述手臂體表按臂根圍線、腕圍線、臂里線剖開展平，則將得到圖4-2-4所示的近似平面展開圖。

　　這就是下面要建立的衣袖母型的平面結(jié)構(gòu)圖。

　　上述展開中，取臂根圍線作剖開線能使手臂體表最大程度地展開推平；

　　取臂里線作剖開線是為了解決手臂體表的封閉性問題。

　　圖4-2-5反映的是三個特殊傾角狀態(tài)下的錐面化手臂。

　　誠然，在允許范圍內(nèi)，不同的傾角變化應(yīng)是連續(xù)進行的。

　　這種傾角變化的動態(tài)性決定了我們所要建立的袖母型必須充分體現(xiàn)這一特點。

　　三、衣袖母型的建立我們知道，一定的袖子立體傾角對應(yīng)一定的袖斜線傾角，且兩者成反比關(guān)系，如圖4-2-6所示。

　　顯然，袖斜線傾角越小，則袖立體傾角越大，從而越便于手臂活動，但手臂下垂時的袖根部余褶較多；

　　反之，袖斜線傾角越大（不能超出極限），則袖立體傾角越小，從而袖子的成型效果越好，但不利于手臂活動。

　　根據(jù)實際需要，我們將袖斜線傾角按寬松、普通、合體三種袖型結(jié)構(gòu)劃分成三個取值范圍。

　　以便正確選擇。

　　袖斜線傾角的大小可按兩直角邊的長度之比即15:X反映之，如圖4-2-7所示。

　　其中，袖上平線中的15厘米長度固定不變，垂直方向的長度 X可自由調(diào)節(jié)。

　　X小意味著袖斜線傾角小， X大意味著袖斜線傾角大。

　　經(jīng)研究， X總的變化范圍約為

　　3小于等于 X小于等于13加h除2

　　其中，3小于等于X小于等于8為適宜寬松袖選擇的取值范圍，常用于茄克衫、長袖男襯衫、寬松衫、童裝等一類上裝的袖子

　?。?小于X小于12為適宜普通袖選擇的取值范圍，常用于女襯衫，男短袖襯衫、兩用衫、風(fēng)衣、童裝等一類上裝的袖子；

　　12加h除2小于等于小于等于13加h除2

　　為適宜合體袖選擇的取值范圍，常用于男、女西服、大衣等一類上裝的袖子。

　　下面按上述三種袖型結(jié)構(gòu)分別建立袖母型。

　　這里，用來推算袖斜線長的 AH值是指母型變化后的實際袖籠周長。

　　它可能是母型中的袖籠周長（當(dāng)袖籠線形無變化時），也可能不是原來的袖籠周長（當(dāng)袖籠線形變化時），如圖4-2-9所示。

　　這一點應(yīng)予以充分注意。

　　這也是與原型裁剪法最根本的區(qū)別之一。

　　第二步：依次定袖肥線⑥、袖山深線⑦、袖肥分界線⑧、前后袖谷點⑨和⑩，如圖4-2-10所示。

　　第三步：

　　依次定后、前袖山分界點①①和①②，前后袖山胖點①③和①④，如圖4-2-11所示

　　第四步：最后按弧線的內(nèi)外相切原則，將這些點光滑連結(jié)出袖山線及前后袖里縫線、袖口線，如圖4-2-12所示。

　　2．普通袖母型

　　假設(shè)制圖條件單位： cm

　　身高（號）166

　　袖長（ SL )56

　　袖籠周長（ AH )54

　　袖斜線傾角（15:x)15:9

　　腰節(jié)差（ f )1

　　方法及步驟如下

　　除袖斜線傾角的取值范圍及前袖山分界點定位不同外，其余均與寬松袖母型完全一致，如圖4-2-13所示。

　　3．合體袖母型

　　對于合體結(jié)構(gòu)衣袖來說（主要指長袖），除了袖斜線傾角必須到位外，還應(yīng)當(dāng)引入袖偏角這

　　一重要概念及相應(yīng)的控制方法。

　　如圖4-2-14所示。

　　因為過小或過大的袖偏角都將導(dǎo)致衣袖向后或衣袖向前這類弊病的產(chǎn)生。正因如此，合體袖母型的建立才顯得格外重要，為此，我們將合體袖母型按一片式和二片式兩種形式建立。

　　(1）一片式合體袖母型

　　假設(shè)制圖條件

　　身高（號）164

　　袖長（ L )656

　　袖籠周長（ AH )53

　　袖斜線傾角（15:x)15:12

　　腰節(jié)差（ t )1

　　墊肩厚（ h )2

　　方法及步驟如下。

　　第一步：除袖斜線傾角取值范圍不同外，①~⑩的線條或點繪劃方法及步驟基本同寬松袖母型一致，如圖4-2-10所示。

　　但值得提醒的是，合體袖的袖肥尺寸必須校對一下，以免過小或過大。

　　一般情況下，夏季上裝的袖肥控制在0.2B-(1~2）內(nèi)，春秋季上裝的袖肥控制在

　　02B-0~1）內(nèi)、冬季上裝的袖肥控制在0.2B+(0~1）內(nèi)。

　　苦過小、說明衣身的袖籠過淺，應(yīng)加深之，若過大，說明衣身的袖籠過深，應(yīng)減淺之。

　　第二步：確定前衣身中的袖標(biāo)點，并實際測量袖標(biāo)點至袖肩點的直線距離 m，再確定袖偏線、臺觸標(biāo)點的袖偏線垂線處，垂直量至胸側(cè)點的距離，詳見圖4-2-15所示。

　　第三步：根據(jù)以上所得有關(guān)數(shù)據(jù)相應(yīng)地在衣袖中確定裝袖點①①、肩位點①②、后袖山分界點①③、如圖4-2-16所示。

　　第四步：依決定出后、前袖山胖點①④和⑩⑤、前、后袖谷點⑩⑥和①⑦，并光滑連結(jié)出袖山線及劃出前后仙里縫線和袖口線，如圖4-2-17所示。

　　四、衣袖母型分析

　　1．袖斜線傾角的取值分析

　　我們已經(jīng)知道袖斜線傾角的基本取值范圍為3小于等于 X小于等于 13加h除2。

　　但在實際運用時還必須考慮到影響袖斜線傾角取值的各種因素。

　　對于3小于等于X小于等于8

　　的寬松袖，除了能與標(biāo)準(zhǔn)形袖籠相匹配外，常與變態(tài)袖籠相匹配，如圖4-2-21所示。

　　對此，理應(yīng)考慮變態(tài)袖籠中胸背寬的擴大對 X取值的影響。

　　一般認(rèn)為，胸背越擴大或袖籠弧線越平直，則 X的取值就越小。

　　此外，肩斜度越小，則 X的下限也越小直至為零。

　　對于12加h除2小于等于X小于等于13＋h除2的合體袖，因其結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、適體，且專與標(biāo)準(zhǔn)形袖籠相匹配，如圖4-2-22所示。

　　因此，稍有處理不慎就達不到理想的效果。

　　由實際經(jīng)驗知道，明顯影響 X取值的主要有墊

　　肩厚薄，人體胖瘦，內(nèi)衣穿著層次三個因素。

　　一般認(rèn)為，在同樣條件下，墊肩越厚，則 X的取值越大，當(dāng)墊肩厚度超過4厘米時， X的最大取值可大于15厘米。

　　人體越胖或臂肌越發(fā)達或穿著層次越厚、則 X的取值越小，當(dāng)達到顯著的程度時， X的取值宜小不宜大，甚至可小于12加h除2厘米。

　　此外，肩沖量小則 X相對取大一些，肩沖量大則 X相對取小一些。女裝的 X取值相對小于男裝取值。

　　對于8< X <12的普通袖，常與標(biāo)準(zhǔn)袖籠相匹配，有時也可與輕度的變態(tài)形袖籠相匹配，如圖4-2-23所示。

　　普通袖的 X取值介于寬松袖和合體袖之間，故在實際運用時可忽略基它因素對其取值的影響。

　　2．袖山吃勢的計算及分布

　　(1）袖山吃勢的相關(guān)因素

　　經(jīng)研究，袖山吃勢的相關(guān)因素主要有以下五個。

　　袖籠周長袖籠線越長，意味著袖山線也越長，按比例推算，它所占的袖山吃勢當(dāng)然也越大。

　　因此，在相同條件下，袖山吃勢與袖籠周長成正比。

　　縫于倒向縫于倒向?qū)Q定里外勻形式。

　　如縫子倒向衣袖，表明衣袖處在外圈，衣身處在里圈、這時就要求袖山吃勢相對大一些，如縫子倒向衣身，則同上述情況相反，要求袖山吃勢相對小一些：

　　如縫子為分縫、則袖山吃勢的大小介于前兩者之間。

　　因此，在相同條件下，三種縫子倒向決定三種不同的袖山吃勢

　　衣料厚度當(dāng)縫子倒向衣袖或衣身時、衣料越厚、則里、外圈的長度差也越大。

　　這說明里外勻要求越高，從而需要的袖山吃勢相應(yīng)越大（或越?。?。

　　因此，在相同條件下，袖山吃勢與衣料厚薄有關(guān)抽斜線傾角袖斜線傾角越大，反映在上衣成型后，袖中線與袖籠平面所成夾角即袖立體傾角越小、從而造成袖山頭越偏薄，要消除此弊病，必須燙縮足夠的袖山吃勢，以形成一定的袖山圓勢和袖山厚度，如圖4-2-24所示。

　　很顯然，袖山頭越偏薄，則需要燙縮的袖山吃勢也相應(yīng)越大，因此在相同條件下，袖山吃勢與袖斜線傾角大小成正比。

　　墊肩厚度由于墊肩伸出（相對于袖籠線）及支撐力的原因，使得墊肩越厚，袖山頭下部的凹陷越明顯。

　　消除此弊病，必須再進一步燙縮足夠的袖山吃勢，以保證袖山頂點至凹陷部有一個自然的過渡。

　　顯然，凹陷現(xiàn)象越嚴(yán)重，則需要燙縮的袖山吃勢也越大。因此，在相同條件下，袖山

　　吃勢與墊肩厚度成正比。

　　(2）袖山吃勢的計算知道了袖山吃勢的相關(guān)因素后，就能對袖山吃勢的大小作出理論估計。

　　假設(shè)，袖籠周長等于 AH，衣料厚度等于 a，袖斜線傾角為15:X，墊肩有效厚度等于 h，袖山吃勢等于 q，則有下列計算公式： q =0.001AH(10h+3X±5a）其中，縫子倒向衣袖， a取正號：

　　縫子倒向衣身， a取負(fù)號：縫子分開， a取零。 a的具體取值可參考如下：

　　1cm薄料類

　　a =2cm中長、卡其類

　　a =3cm精紡花呢類

　　a =4cm粗紡花呢類

　　a =5cm大衣呢、拷花呢類

　?。劾?］某男西服的袖籠周長為54厘米，選用全毛中厚花呢制作，袖斜線傾角為15:12.5，墊肩有效厚度為2厘米，縫子倒向衣袖，現(xiàn)求它的袖山吃勢 q ?

　　［解］已知 AH =54， a =3， x =12.5， h =2，

　　a取正號由袖山吃勢計算公式得： q=0.001x54x(10x2+3+12.5+5x3)=3.9

　　(3）袖山吃勢的分布袖山吃勢的分布是否合理，是袖子成型優(yōu)劣的重要因素。

　　因此，了解并掌握袖山吃勢的合理分布是很有必要的。

　　一般情況下，袖山吃勢是按圖4-2-25所示的要求分布的。

　　在這里將整個袖山線劃分成六個分布區(qū)域。

　　其中除了袖山吃勢為零的區(qū)域外，其它五個區(qū)域的單位長度的吃勢均不一致。

　　這從圖中可反映出來。

　　此外，在每個區(qū)域中的吃勢基本上可認(rèn)為是均勻分布的。

　　當(dāng)然這并不否定每兩個鄰近區(qū)域應(yīng)有一個自然的過渡。

　　從理論上來講，不存在斜絲綹處吃勢多一些，橫、直絲絡(luò)處吃勢少一些的理由，袖山吃勢的多少只與袖山線向外彎曲的曲率大小有關(guān)。

　　一般認(rèn)為，袖山線向外彎曲的曲率越大，則該處的單位長度內(nèi)袖山吃勢也越大，反之則越小。

　　要知道，伸

　　縮性較強的斜絲縷部位具有一種多容納吃勢的潛在能力，但并不因此一定要多放吃勢。

　　3．袖斜線長度正確調(diào)節(jié)

　　雖然以2除1 AH作為袖斜線長度能基本保證袖山線周長在任何情況下都略長于袖籠周長，但是這兩周長之差并不始終等于我們所期望的袖山吃勢大小。

　　由于前述各種因素的關(guān)系，它有時大于袖山吃勢，有時卻小于袖山吃勢，在偶然情況下又會等于袖山吃勢。

　　鑒于這種情況，必須對袖斜線進行適當(dāng)調(diào)節(jié)，使袖山線與袖籠線之差在任何情況下基本等于我們所期望的袖山吃勢。

　　經(jīng)研究，袖斜線長度的調(diào)節(jié)值（ C）為

　　c等于（q +0.6-0.3x）除2

　　于是，整個袖斜線長度變成了

　　袖斜線長＝ AH除2 + g（q+0.6-0.3x）除2

　　如圖4-2-26所示。

　　按上述調(diào)節(jié)方法得到的袖山線周長減去袖籠周長（ AH）之差基本上等于袖山吃勢（ q )。

　?。劾?］某男西服的袖籠周長為54厘米，選用全毛中厚花呢制作，袖斜線傾角為15:13，墊肩有效厚度為1厘米，縫子倒向衣袖，現(xiàn)求該西服在制圖中袖斜線長度？

　?。劢猓?p>　　因為 AH =54.a=+3，X+13.h=1，

　　所以 q

　　=0.001x54x(10x1+3x13+5x3)=3.5

　　袖斜線長＝54除2加（3.5+0.6-0.3x13）=27.1

　　五、衣袖母型變態(tài)衣袖母型變態(tài)主要涉及到袖里縫線作內(nèi)外斜（包括彎曲）變化和后袖彎線作內(nèi)斜、彎曲變化所引起的變態(tài)。

　　1．袖里縫線變化引起的變態(tài)

　　在衣袖母型中，若對應(yīng)的衣身胸背寬無明顯擴大（這意味著袖籠底角穩(wěn)定在90度左右），那么，當(dāng)袖里縫線發(fā)生內(nèi)斜變化時，鄰近袖山谷線和袖口線應(yīng)作相應(yīng)改變，其變態(tài)規(guī)律如圖4-2-27所示。

　　從圖中看出，按圖中的變態(tài)規(guī)則可保證，不論袖里縫線的內(nèi)斜度多么大，袖山底角基本穩(wěn)定在90度左右。

　　同時，袖山谷線的彎勢變小，但長度不變。

　　袖里縫線發(fā)生內(nèi)斜并結(jié)合向里彎曲變化引起的變態(tài)情況與上基本相仿，如圖4-2-28所上述兩種情況常用于短袖或普通袖結(jié)構(gòu)的長袖。

　　在衣袖母型中，只要對應(yīng)的衣身胸背寬無明顯擴大，那么，當(dāng)袖里縫線發(fā)生外斜變化時，袖山谷線和袖口線均應(yīng)作相應(yīng)改變，其變態(tài)規(guī)律如圖4-2-29所示。

　　從圖中看出，不論袖里縫線外斜度多大，袖山底角始終穩(wěn)定在90度左右，同時袖山谷線彎勢變大，但長度不變。

　　袖里縫線發(fā)生外斜結(jié)合向里彎曲變化引起的變態(tài)情況與上基本相仿，如圖4-2-30所示。

　　在衣被母型中，若對應(yīng)的衣身胸背寬明顯擴大（意味著袖籠底角明顯大于90度），那么當(dāng)袖電播線發(fā)生內(nèi)科或內(nèi)料結(jié)合向里彎曲變化時，除鄰近的袖口線作相應(yīng)改變外，獨山谷緣不必物黨，但要基本保證抽山底角同袖范底角互補，如圖4-2-31所示。

　　有時，為了簡化制圖步驟，對于上述袖里縫線作內(nèi)外斜（包括彎曲）變化的一類變態(tài)衣袖，只需額出半邊氫形即可，如圖4-2-32所示2．后袖駕線作內(nèi)斜或彎折變化引起的變態(tài)。

　　對于番通被特別是合體袖來說。當(dāng)后袖彎線發(fā)生內(nèi)料變化，且對應(yīng)的衣身胸背寬無明顯擴北抽山線、柚里縫線、袖口線均作相應(yīng)改變，其變態(tài)規(guī)律如圖4-2-33所示。

　　圖4-2-33從圖中可以看出，在一定條件下，袖口越小，則后袖彎線的內(nèi)斜度越，無論其多大，前袖彎線永不變動，基本固定在原來位置。

　　這對于合體或比較合體的衣袖（包括獨片和多片式）來說，是比較切合實際的，從理論上也容易得到解釋。

　　對于普通袖特別是合體袖來說，當(dāng)后袖彎線發(fā)生彎折變化，且對應(yīng)的衣身胸背寬無明顯擴大、則鄰近袖山線、袖口線、袖里縫線應(yīng)作相應(yīng)改變。同時還應(yīng)插入袖肘省，如圖4-2-34所示。

　　從圖中可以看出，后袖彎線的彎折度越大，袖肘省必定隨之越大。

　　因此，袖肘省量不能事先隨意確定，而只能由后袖彎線的彎折度唯一決定。

　　否則，繪制出來的圖形失去平衡，以致造成衣袖前偏度不到位的弊病。

　　根據(jù)該變態(tài)規(guī)則知道，要想減小袖肘省量，只有事先減小后袖彎線的彎折度。

　　在袖長、袖口、袖肥三因素不變的情況下，可通過擴大后袖肘點的偏進量來達到減小袖肘省量的目的。