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-218-服裝結(jié)構(gòu)原理與原型工業(yè)制板裁片左側(cè)縫的疊褶鋸齒形線應(yīng)在平面板型完成后用坯布實裁裁片，在人臺上實際疊褶此款上衣為弧形翻折線青果領(lǐng)，采用領(lǐng)子與領(lǐng)窩分開結(jié)構(gòu)。
立體確認(rèn)修正后才最后完成。
第十節(jié)四面構(gòu)成前綃袖后連袖女大衣一、款式描述圖13-24類型的女大衣屬于合體類板型，一般里面只套穿毛衫，不能套穿有墊肩的西裝類外衣。因此其胸圍放松量在12~14cm。
二、制板方法在160/84A基礎(chǔ)原型的基礎(chǔ)上進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，然后用放碼的方法向上推一個檔差就得到了胸圍放松量為12cm的板型。
除肩寬需按設(shè)計進(jìn)行調(diào)整外，其余部位都可直接應(yīng)用不需調(diào)整。前片板型是四面構(gòu)成結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)換方法詳見本書第三章第二節(jié)。
臀圍線以下采用連體不分開結(jié)構(gòu)，為了使上部側(cè)片與前中片之間有縫份，將側(cè)片腰圍線處以 c點為圓心人為向左旋移開兩個縫份2cm。
袋口上止點距腰圍線5cm，袋口17cm。下擺比臀圍線處加放4.5~6cm。
前片袖是躺袖結(jié)構(gòu)，但要與后片連肩袖一致，袖山不能有吃勢，所以要將袖山吃勢像制作連肩袖一樣轉(zhuǎn)換掉。袖側(cè)線如圖所示向外弧出1cm。
袖長在基礎(chǔ)原型袖長基礎(chǔ)上增加2cm（圖13-25)。圖13-24四面構(gòu)成女大衣款式圖后片板型也是四面構(gòu)成結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)換方法詳見圖3-21。
連肩袖的制圖方法詳見第一部分第五章第二節(jié)。下擺的加放量基本是沿著各裁片的中臀圍至臀圍這段線的斜度順勢畫到底擺，參考尺寸見圖13-26.
第十三章女裝原型制板應(yīng)用實例-221-第十節(jié)拿破侖式女風(fēng)衣
一、款式描述圖13-27款式風(fēng)衣的廓形是較寬松的 H型，兩面構(gòu)成結(jié)構(gòu)，胸圍放松量約為20cm，采用基礎(chǔ)原型制板。
二、制板方法后片制圖。將基礎(chǔ)原型背寬線以上按裁片受力平衡原理轉(zhuǎn)換肩省。因胸圍放松量增加，背寬線左右兩邊展開的量與標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)原型轉(zhuǎn)換時的量有所不同，后中心處為0.5cm，袖窿處為0.1cm。
背寬線以下不需轉(zhuǎn)換。結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換完成后，用放碼方法加放松量。原型已有8cm放松量，若放松量為20cm，20-8=12cm，是標(biāo)準(zhǔn)檔差的三倍，所以將轉(zhuǎn)換肩省后的原型向上推三檔，即得到胸圍放松量為20cm的板型。
圖13-27拿破侖式女風(fēng)衣款式圖肩寬在放碼完成后，需按設(shè)計寬度進(jìn)行調(diào)整，不能按放碼寬度直接應(yīng)用。
袖子制圖。應(yīng)用一片袖原型，由袖山 k，點與袖口法向上推三檔，再將袖山吃勢重疊處理掉。插肩袖的制圖方法參見第五章第三節(jié)寬松式插肩袖制板方法。
前片制圖。采用雙排扣的特有兩面構(gòu)成結(jié)構(gòu)。
用與后片同樣的放碼方法向上推三檔，修正肩寬，然后用放碼后的前袖片進(jìn)行插肩袖制板。領(lǐng)子的配制。以放碼后的領(lǐng)窩為基礎(chǔ)配制。
此種風(fēng)衣領(lǐng)考慮其防風(fēng)雨的功能和駁頭翻開高低位置的美觀，一般前領(lǐng)深在原型基礎(chǔ)領(lǐng)窩以上1-1.5cm的位置。領(lǐng)型根據(jù)設(shè)計可以有所不同，但領(lǐng)子的結(jié)構(gòu)應(yīng)保持其傳統(tǒng)風(fēng)格。
腰帶的位置。腰帶以上要留出手臂活動的上縱量，腰帶的中心位置要比腰節(jié)線低3- kcme其余附件如肩毒、袖褥、口袋、披肩等可根據(jù)設(shè)計自定。板型完成圖見圖13-28。12
-239-第十四章男裝原型制板應(yīng)用實例第一節(jié)男襯衫基本款男襯衫款式圖見圖14-1。
男襯衫制板應(yīng)用男裝基礎(chǔ)原型轉(zhuǎn)換成兩面構(gòu)成結(jié)構(gòu)形式的基礎(chǔ)板制圖（圖14-2)。過肩制圖。前邊由側(cè)頸點向前片借2.5cm，肩點向前片借2cm。
后邊由后領(lǐng)中心點向下6-8cm，休閑風(fēng)格的襯衫可到10cm。
原型中的暗肩省吃勢直接合并掉、過肩與后片的拼接線應(yīng)是直線。
后片過肩線以下剩余的暗省量，在后片沒有肩胛活褶時可由袖窿一側(cè)修掉。如果有肩胛活褶，原有暗省量不夠，可將袖窿線向外調(diào)整。
活褶寬約2cm。0 O 5圖14-1男襯衫款式圖繪制前止口線。由前領(lǐng)中心點與臀圍線前中心點連線作為新的搭門線，然后平行向外1.5cm為止口線。
紗向線與新的前中心線平行。領(lǐng)窩調(diào)整。原型領(lǐng)窩是制作外衣的尺寸，做襯衫時需向小調(diào)整。
通常領(lǐng)窩尺寸比領(lǐng)規(guī)格大2cm，175/92A號型襯衫領(lǐng)子規(guī)格為40cm，所以175/92A號型襯衫板型領(lǐng)窩尺寸應(yīng)為42cm。領(lǐng)窩各點調(diào)整尺寸見圖14-2。
確定襯衫胸袋位?？诖芯€位于一前寬向袖窿偏1.5cm的前腰省線上。
袋上口高在胸圍線上5cm。袋寬12cm，袋兩側(cè)高12cm，袋中心高14cm。2繪制側(cè)縫線。
原型由 s點至臀圍線前、后片分界點的連線在立體穿著狀態(tài)時，是接近垂直的，臀圍處向前傾斜1cm。
但傳統(tǒng)襯衫板型前片胸圍與臀圍的肥度是相等的，因此將袖窿處側(cè)縫點向后調(diào)整至前片胸圍與前片臀圍相等。這樣后片胸圍與后片臀圍也接近相等。
但在立體穿著時，側(cè)縫是下邊向前傾斜的。襯衫要穿在外衣里面，因此袖窿深應(yīng)小于外衣袖窿，需向小調(diào)整，見圖14-2。
第十四章男裝原型制板應(yīng)用實例-225-袖子制圖。畫一條水平線，在水平線上確定袖肥，袖肥＝2成品胸圍。
然后以兩側(cè)袖肥點為圓心，分別以前 AH -1、后 AH -1為半徑畫弧，兩孤線交于袖山頂點 k ，，由 k，點畫垂線，襯衫袖長＝袖長﹣袖口寬，其余制圖見圖14-2。第二節(jié)兩?？燮今g頭男西裝西裝是三面構(gòu)成結(jié)構(gòu)。
三面構(gòu)成結(jié)構(gòu)是男裝中應(yīng)用最多的結(jié)構(gòu)，所以男裝原型設(shè)計為三面構(gòu)成結(jié)構(gòu)，應(yīng)用非常方便。
兩?？燮今g頭男西裝（圖14-3）制板，直接應(yīng)用男裝基礎(chǔ)原型與兩片袖原型制板。
除領(lǐng)型、扣位、扣數(shù)、衣長、前襟圓角形狀、有無開衩、口袋形式需設(shè)計改動外，原型其余部分可以不做改動。原型的尺寸是滿足里面套一件襯衫的較合體的板型尺寸。秋冬季穿著里面需套毛衫時，可將原型向大放碼一個號的檔差，衣長、袖長酌情少量加長即可。
制板方法見圖14-4。
男裝上衣的標(biāo)準(zhǔn)長度通常以后中心長為準(zhǔn)，約為圖14-3兩?？燮今g頭男西裝款式圖零頸椎點高。175/92A號型的后中心長＝75cm。單排扣圓襟的男西裝款式前衣長比后中心長長1.5-2cm。
袖長制圖。正式場合穿著的西裝袖長應(yīng)在腕關(guān)節(jié)處，襯衫袖口要外露1.5-2cm。175/92號型的袖長＝全臂長（57cm)＋墊肩厚度（1-1.5cm)＋袖山吃縱量和袖子彎曲上縱量（1-1.5cm)≈59~60cm，西便裝袖長為61.5-62cm。
確定袋位。小袋的前下角一般在胸圍線至胸圍線上2cm范圍內(nèi)，袋右邊距袖窿最小距離不 B +3cm。
大袋開線中心高度一般在一標(biāo)準(zhǔn)衣長的位置，衣長變化時可適當(dāng)調(diào)整，12小于3cm，袋寬 B袋寬55m10確定最下邊一粒扣位。
可在與大袋等高或向下低2cm的位置。領(lǐng)型設(shè)計。根據(jù)流行設(shè)計，制板方法參見本書領(lǐng)型設(shè)計與制板部分。512