四、箱式米式原型的理解1．下片的衣身結構平衡如圖1所示，是一個不規(guī)則物體，從物體的上方找一點懸掛，在物體的底邊 AB保持水平的情況下，使其保持平衡。那么從懸掛點 C垂直往下做一條垂直線，這條垂直線就是重心線。重心線的左邊我們稱之為“左邊區(qū)域“，右邊稱之為“右邊區(qū)域“。左右邊區(qū)域面積的改變都會影響重心線的位置。同樣地，如圖2所示，人體在自然垂直站立時，腳面保持在水平狀態(tài)，那么在人體中自然也有一條重心線貫穿其中，經過這條重心線作兩個互為垂直的面，其中面經過人體的前后中心線，這個面我們稱之為“前后重心面“，另一垂直于“前后重心面“的面，稱之為“左右重心面“?！白笥抑匦拿妗敖涍^人體的左右耳屏，臂根截面的前面即胸寬的位置。在人體上“左右重心面“后面的區(qū)域稱之為“后身區(qū)域“；前面的區(qū)域稱之為“前身區(qū)域“。服裝是依附在人體上的，因此，服裝的重心線也是在原型胸寬線的位置，如圖3所示，把重心線左邊的區(qū)域稱之為“后片區(qū)域“，右邊的稱之為“前片區(qū)域“?，F在我們研究的是下片的衣身平衡問題，因此胸腔中線以下的區(qū)域是研究的重點?！昂笃瑓^(qū)域“中胸腔中線以下的區(qū)域稱之為“后下片省區(qū)“，“前片區(qū)域“中胸腔中線以下的區(qū)域稱之為“前下片省區(qū)“。由此我們得出結論：在重心線位置不變的情況下（也不可能改變，特體除外），不能改變前后片區(qū)域的面積。而惟一能改變面積的就是省道大小的改變。也就是說在“后下片省區(qū)“或“前下片省區(qū)“的區(qū)域中，總省道的量保持不變的情況下才能保持下片的衣身平衡。由此我們得出結論：區(qū)域中的各省道的量可以互借；但區(qū)域間的省道量不能互借。舉例來說，可以把后腋下省的量減小 a cm放到側縫省中使其增大 a cm，但不能放到胸下省中。需要說明一點：米式原型中各省道大小的設定以最能體現人體的起伏變化為依據，因此對原型中各省道的量不要互借。只有在根據款式風格制板中結構的需要進行互借。這一點在以后的章節(jié)中將詳細介紹。
2.腰省量的分配如圖4所示，把箱式原型腰圍部的梯形橫切面變成胸腰原型的梯形橫切面，由于空隙量的大小不同（ DaFb > CxBg > DeAo >Ag3Af)，所以各省位收省的大小也不一樣。另外從中也看出，胸腰原型腰圍橫切面的輪廓是受胸圍橫切面的影響，而不受腰圍橫切面輪廓的影響。
第五節(jié)胸臀貼身式米式原型一、對胸臀貼身式米式原型的認識胸臀貼身式米式原型是指臀圍線以上部分的原型，它體現了人體臀圍線以上部分平面展開的基本結構情況。它又區(qū)別于人體體表的平面展開，是被高度概括并加入一定放松量的可具操作性的平面展開結構圖。胸臀貼身式米式原型對于研究人體與平面制版之間的結構關系起到了承上啟下的作用。它也是米式原型的核心部分。胸臀貼身式米式原型適合做襯衫、彈力衫等一類的人體穿著的第一層服裝。
二、胸臀貼身式米式原型的立體裁剪1．原型樣布的準備
2.原型的立裁
圖1、圖2和圖3是后片的裁剪。如圖1所示，后中心線的裁剪按照前面講的后片劈背的方法操作。如圖2所示，在保證胸圍線為水平狀態(tài)的條件下，在肩部收肩省。在肩胛骨下面收背下省，省量為1.5cm左右，注意上面的省尖不要超過胸圍線。
如圖3所示，把樣布在公主縫上固定，注意要留出松量。圖4是后側片的裁剪。如圖4所示，在保證胸圍線為水平狀態(tài)的條件下，與后片結合在一起，注意加進一定的放松量。
圖5和圖6是前片的裁剪。如圖5所示，固定前中心線、胸圍線、注意胸圍線、腰圍線和臀圍線保持水平。如圖6所示，收取胸下省和胸省。
三、胸臀貼身式米式原型的繪制制圖條件
第六節(jié)胸臀普通米式原型一、胸臀普通米式原型的來源胸臀普通米式原型是指臀圍線以上部分的原型，它是穿在襯衣外面衣服的原型，例如套裝、大衣、茄克、休閑裝一類的服裝。也可以說它是介于襯衣原型和運動原型中間的原型。尤其在春秋裝和裝中經常用到的原型。
由于第一層服裝在人體穿著之后，把人體的曲線輪廓模糊化了，造成人體外觀輪廓起伏不明顯，在這個基礎上作為第二層服裝的外套原型結構上就做出了很多的變化，其中胸省和背省明顯地變小了，前后腰節(jié)差也隨之變小。根據大量的立體裁剪和成衣制作的檢驗，下面將詳細介紹貼身式原是如何變化成普通原型的。
把胸圍線和袖窿深中線之間的任何一個部位斷開，加進1cm的外套穿著厚度。每種面料的穿著厚度是有差異的，為了統一制板的方便，我們采用中間數值1cm。
為了研究的方便，把肩胸省閉合轉移到胸圍線上。
由于活動量的需要在前片的肩部抬高0.65cm。抬高之后的肩斜比為8:3.3
胸省分成四等份。把下面的一等份連成如圖所示的線，那么在側縫處大約是1cm左右。
此處剪開，把1/2的背省量轉移到袖窿處作為袖窿的活動量。
前片整體下移1cm，即把1/4的胸省量轉移到下擺處
現在的胸省大為貼身原型的3/4
轉移到下擺的1/4胸省量成為前片下擺起翹量
胸省轉移到肩胸省
普通原型的袖窿深比貼身式原型加深1cm。
二、胸臀普通米式原型的繪制通過前面的講解分析，現在可以很快地繪制出胸臀普通米式原型。在具體應用時，只要掌握最終的繪制方法即可。制圖條件身高160，背長38-0.5前后身寬(84+8+2收胸量）/2=47，肩寬38
凈胸圍84，胸圍基本放松量8，成品胸圍92，
凈腰圍65腰圍基本放松量7+3=10成品腰圍75，，凈臀圍88臀圍基本放松量8成品臀圍96
把點 Ah和 Am連接起來可作無背省的原型
AH =45.2， BAH =22.5，FAH =22.7，
第七節(jié)運動式米式原型一、運動式米式原型的來源運動式米式原型一般是指腰圍線以上部分的原型，由于腰圍線以下的部分變化不是很大，因此作為原型來說到腰圍線就可以了。它是穿在最外面的運動型衣服的原型，如寬松茄克、運動裝
等一類的服裝。由于第一、二層服裝在人體穿著之后，人體的曲線輪廓更加模糊化了，造成人體外觀輪廓起伏更加不明顯。在這個基礎上作為最外層服裝的運動原型結構上就做出了很多的變化，其中胸省和背省變地更小了，前后腰節(jié)差也隨之變小。下面將詳細紹貼身式原型是如何變化成運動式原型的。
如圖1所示，后片由于穿著層次的增多，在圖示的位置加入一個量1.5cm；把背省的1/2的省量轉移到后袖窿中作為后袖窿松量。前片胸省的1/3（在省的開口處表現為1.4cm）轉移到下擺從而減小胸省量；前肩點抬高0.65cm作為前袖窿松量。
如圖2所示，把前片整體下移1.4cm，可以看到1.4cm胸省量轉移到了下擺處。
如圖3所示，現在胸省的大小是原來的2/3，另1/3在下擺處。
如圖4所示，把胸省轉移成肩胸省
如圖5所示，由于是穿在最外面的服裝，袖窿要增加活動量，加深量1.4cm。
二、有省運動式米式原型的繪制通過前面的講解分析，現在可以很快地繪制出運動式米式原型。在具體應用時，只要掌握最終的繪制方法即可。
，八安爭涯取終的繪制方法即可制圖條件
身高160，背長38，凈胸圍84，成品胸圍94，胸圍基本放松量10，前后身寬（84+10)/2=47，肩寬38。
三、無省運動式米式原型的來源無省比有省運動式原型更加寬松，服裝更加脫離人體。把有省運動式原型的省量去掉即變成無省運動式原型。
四無省運動式米式原型的繪制制圖條件身高160，背長38，凈胸圍84，胸圍基本放松量10，前后身寬(84+10)/2=47，肩寬38，成品胸圍 94，
五、變態(tài)無省運動式米式原型的繪制無省運動式原型在袖窿和肩部除了標準形態(tài)外，還可作以下兩種情況的變化。一種情況（如圖1）是袖窿上抬加深，這種情況在時裝夾克款式中用
比較多，它適合白領階層的人士穿著。另一種情況（如圖2）是胸寬和背寬變寬同時袖隆上拾加深的情況，這種情況適合體力勞動密集的工裝及運動裝較多。但在很多時候這兩種情況劃分不是很明顯、具體要看對款式風格定位的把握和理解。
第八節(jié)有胸省針織類米式原型一、有胸省針織類米式原型的來源針織類原型是指用針織面料制作的服裝原型。它又分有胸省和無胸省兩種情況。針織面料本身具有較大的彈性，因此在設定服裝尺寸時，圍度方面一般加很小的放松量或不加，對于彈性很大的面料
甚至把凈圍度（尤其胸圍）減小一定的量（一般減小4cm左右）。有胸省針織類原型由于彈性的原因它緊貼人體的皮膚，體現女性的曲線之美，所以根據胸腰貼體原型把它演化出來。
為了研究的方便，把肩胸省閉合轉移到胸圍線上，變成袖窿下省的形式。
背省分成二等份。胸省分成四等份。把下面的一等份連成如圖所示的線，那么在側縫處大約是1cm左右。
此處剪開，把1/2的背省量轉移到袖窿處作為袖窿的活動量。前片整體下移1cm，目的是把1/4的胸省量轉移到下擺處。
現在的背省大為貼身原型的1/2。
現在的胸省大為貼身原型的3/4。
轉移到下擺的1/4胸省量成為前片下擺起翹量。
把點 Ah和 Am連接起來，把1/2的背省量在肩縫線上消化掉。
消化掉之后的情況。
轉移掉之后的情況
然后在寬度（肩寬。胸寬、背寬）和圍度（胸圍、腰圍、臀圍）上減小尺寸，減小的具體尺寸根據面料的彈性來定。