第七十三章 唐代人服飾
由于寫作的原因，查閱了一些資料，和大家共同學(xué)習(xí)一下。
唐朝服飾是唐朝的服裝，它有公服、圓領(lǐng)袍、半臂、衫裙、帔等，裝飾有幞頭、巾子、鹖冠、革帶等，布料有蜀錦、綾、羅、夏布等。
由隋入唐（618-907），中國(guó)古代服裝發(fā)展到全盛時(shí)期，政治的穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)，生產(chǎn)和紡織技術(shù)的進(jìn)步，對(duì)外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現(xiàn)出前所未有的嶄新局面，而這一時(shí)期的女子服飾，可謂中國(guó)服裝中最為精彩的篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。
在唐朝，以服飾定等級(jí)，紫、緋、綠、青四色為尊卑，天子著黃色。上元元年，敕文武三品以上服紫色，四品深緋，五品淺緋，六品深綠，七品淺綠、八品深青、九品淺青。
普通人的著裝，一般是圓領(lǐng)袍，有些看著有點(diǎn)像“襕衫”，是一種吸收了西域胡服和中原袍服改良而來的官員服飾。袖口緊、在袍服下布施一道橫襕（一般常用細(xì)布，顏色用白，腰間束帶）。
唐朝軍士怎么穿？唐代史稱“將帥用袍，軍士用襖”。
唐朝男子一般戴幞頭，在幞頭里面加一個(gè)固定的飾物覆蓋在發(fā)髻上，以包裹出各種形狀。幞頭的兩腳，初起就是像兩根帶子一樣從后腦勺自然垂下，或者到肩膀或者過肩。后來慢慢演變成兩根帶子越來越短，有的還將兩腳反曲朝上插入腦后。
唐代，胡服就很流行了，包括西域地區(qū)少數(shù)民族服飾和印度、波斯等外國(guó)服飾，它的特征是衣長(zhǎng)及膝，翻領(lǐng)、對(duì)襟、窄袖，腰間系有革帶。
唐代是中國(guó)封建社會(huì)的鼎盛時(shí)期，尤其是貞觀、開元年間，政治氣候?qū)捤?，人們安居樂業(yè)。唐朝的京師長(zhǎng)安，是當(dāng)時(shí)政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心，同時(shí)也是東西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨鐘、草堂煙霧、灞柳風(fēng)雪、驪山晚照、華岳仙掌、碑林石刻仿佛還縈繞著裊裊的盛唐之音。
敦煌絹畫
和唐朝政府有過友好往來的國(guó)家，曾經(jīng)有三百多個(gè)。燦爛的中國(guó)文化，通過他們傳到世界各地。時(shí)至今日，東亞地區(qū)的一些國(guó)家，仍把唐朝時(shí)期的服飾作為正式的禮服，可見影響之久。外國(guó)的友好使者云集長(zhǎng)安，也把他們的文化的種子，播撒在八百里秦川。唐朝的繪畫、雕刻、音樂、舞蹈等藝術(shù)都吸引了外來的技巧和風(fēng)格。對(duì)異國(guó)衣冠服飾的兼收并蓄，使唐朝服飾的奇葩開得更加鮮艷奪目。注意，現(xiàn)代一般意義的“唐裝”并不是唐朝服裝，而是清朝以后形成的服裝。
唐朝的服飾由于唐朝采取開放政策，對(duì)西域、吐蕃的服飾兼收并蓄，因而“渾脫帽”、“時(shí)世妝”得以流行。
唐朝服飾唐代服飾之所以絢麗多彩，有諸多因素，
唐仕女
首先是在隋代奠定了基礎(chǔ)。隋王朝統(tǒng)治年代雖短，但絲織業(yè)有長(zhǎng)足的發(fā)展。文獻(xiàn)中記隋煬帝“盛冠服以飾其奸”，他不僅使臣下嬪妃著華麗衣冠，甚至連出游運(yùn)河時(shí)大船纖繩均傳為絲綢所制，兩岸樹木以綠絲飾其柳，以彩絲綢扎其花，足以見絲綢產(chǎn)量之驚人。
至唐代，絲織品產(chǎn)地遍及全國(guó)，無論產(chǎn)量、質(zhì)量均超過前代，從而為唐代服飾的新穎富麗提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。加之與各國(guó)人民廣泛交往，對(duì)各國(guó)文化采取廣收博采的態(tài)度，使之與本國(guó)服裝融會(huì)貫通，因而得以推出無數(shù)新奇美妙的冠服。唐代服飾，特別是女子裝束，不光為當(dāng)時(shí)人們所崇尚，甚至于今日人們觀賞唐代服飾，亦覺興奮異常。這里沒有矯揉造作之態(tài)，也沒有扭捏矜持之姿。展現(xiàn)在人們面前的，是充滿朝氣，令人振奮又使人心醉的服飾。其色彩也非濃艷不取，各種鮮麗的顏色爭(zhēng)相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金銀雜之，愈顯炫人眼目。其裝飾圖案，無不鳥獸成雙，花團(tuán)錦簇，祥光四射，生趣盎然，真可謂一派大唐盛景。
唐朝在現(xiàn)今服飾界，和對(duì)以后服飾業(yè)的影響，是它無與倫比的文化藝術(shù)與精神風(fēng)貌。它呈現(xiàn)出唐朝文化處于顛峰與極盛狀態(tài)時(shí)，萬紫千紅，千姿百態(tài)和橫貫中天，睥睨一切的雄渾大氣。唐朝的文化是華夏的寶貴財(cái)富，具有強(qiáng)烈的震撼力和輻射力，對(duì)服飾產(chǎn)生的向心力和凝聚力，使我們受用無窮，并福蔭著后世子子孫孫。
交流
唐朝服飾初唐到盛唐間，絲綢之路的駱駝商隊(duì)絡(luò)繹不絕，對(duì)唐代服飾影響極大。包含印度、波斯等很多民族成分在內(nèi)的民族裝束，令唐代婦女耳目一新。
唐玄宗酷愛胡舞，楊貴妃、安祿山均為胡舞能手，白居易《長(zhǎng)恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一種。所記當(dāng)時(shí)“臣妾人人學(xué)團(tuán)轉(zhuǎn)”的激動(dòng)人心的場(chǎng)面也是可以想象到的。姚汝能《安祿山事跡》記，“天寶初，貴游士庶好衣胡帽，婦人則簪步搖，衣服之制度衿袖窄小?！标P(guān)于女子著胡服的形象或見于石刻線畫等古跡。較典型者，即為上戴渾脫帽，身著窄袖緊身翻領(lǐng)長(zhǎng)袍，下著長(zhǎng)褲，足登高腰靴?！遁浄尽吩疲爸凶诤笥幸履凶佣ト甾?、契丹之服”當(dāng)為此種裝束。
唐代是中國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展，文化藝術(shù)繁榮昌盛的時(shí)代，是封建文化燦爛光輝的時(shí)代。唐統(tǒng)一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態(tài)，建立了統(tǒng)一強(qiáng)盛的國(guó)家，對(duì)外貿(mào)交易發(fā)達(dá)，生產(chǎn)力極大發(fā)展，較長(zhǎng)時(shí)間國(guó)泰民安。尤其當(dāng)盛唐成為亞洲各民族經(jīng)濟(jì)文化交流中心的時(shí)期，更是中國(guó)文化史上最光輝的一頁(yè)。這個(gè)時(shí)期吸收印度和伊朗文化，并融入我國(guó)文化之中，從壁畫、石刻、雕刻、書、畫、絹繡、陶俑及服飾之中，充分體現(xiàn)出來。
唐朝冠服制度
冠服制度是封建社會(huì)權(quán)力等級(jí)的象征，
帝王冕服
作為封建社會(huì)統(tǒng)治階級(jí)精神支柱的儒學(xué)，則把恪守祖先成法作為忠孝之本，強(qiáng)調(diào)衣冠制度必須遵循古法，特別是作為大禮服的祭服和朝服，不能背棄先王遺制，故稱法服；它具有很大的保守性和封閉性。宮廷日常服裝稱為常服，常服具有時(shí)代的特征。
唐高祖李淵（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）頒布新律令，即著名的“武德律”，其中包括服裝的律令，計(jì)有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命婦之服六。
內(nèi)容基本因襲隋朝舊制，天子的14種服裝為大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、緇布冠、武弁、弁服、黑介幘、白紗帽、平巾幘、白帢。
皇太子的六種服裝有袞冕、遠(yuǎn)游冠、公服、烏紗帽、弁服、平巾幘。群臣的22種服裝有袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、進(jìn)賢冠、
唐祭祀與重大政事時(shí)的朝服，左四為外國(guó)使臣
唐祭祀與重大政事時(shí)的朝服，左四為外國(guó)使臣
遠(yuǎn)游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（側(cè)注冠）、委貌冠（與皮弁同制）、卻非冠、平巾幘、黑介幘、介幘、平巾綠幘、具服（朝服）、從省服（公服）、婚服。
天子服飾
按照服裝的穿著場(chǎng)合，唐朝天子的服裝可以分為禮服和常服。
其中，唐朝天子服裝，又可以做如下分類：
冕服：大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、繡冕、玄冕，統(tǒng)稱六冕。
冠服：通天冠、翼善冠（李世民自己發(fā)明的）
弁服：武弁、弁服（這里指皮制的弁服）
幘服：黑介幘、平巾幘
帽服：白紗帽
大裘冕，是天子服飾中規(guī)格最高、最為莊重的一款衣服，只在天子祭拜天神、地神的時(shí)候穿。“大裘冕”，顧名思義，就是身穿“大裘”，頭戴“冕”。
大裘冕解析圖
《舊唐書﹒輿服志》中記載：“大裘冕，無旒，廣八寸，長(zhǎng)一尺六寸，玄裘纁里，已下廣狹準(zhǔn)此。金飾，玉簪導(dǎo)，以組為纓，色如其綬。裘以黑羔皮為之，玄領(lǐng)、褾、襟緣。朱裳，白紗中單，皁領(lǐng)，青褾、襈、裾、革帶，玉鉤、暐，大帶，素帶朱里，紺其外，上以朱，下以綠，紐用組也。蔽漆隨裳。鹿盧玉具劍，火珠鏢首。白玉雙佩，玄組雙大綬，六彩，玄、黃、赤、白、縹、綠、純玄質(zhì)，長(zhǎng)二丈四尺，五百首，廣一尺。小雙綬長(zhǎng)二尺一寸，色同大綬而首半之，間施三玉環(huán)。朱襪，赤舄。祀天神地祇則服之?！?p> 大裘冕因?yàn)椴皇呛軐?shí)用，很快就被廢置了，雖然令文上依舊保留，但實(shí)際上，唐朝皇帝很少穿著。唐朝的衣服令在唐初開始制定，武德四年實(shí)施（公元621年），顯慶元年（公元656年）大裘冕被廢，時(shí)隔僅短短的35年。在大唐近三百年的歷史長(zhǎng)河中，這35年顯得太過匆匆，雖然大裘冕依周禮、遵古制、質(zhì)古樸，但因其不夠?qū)嵱?、不夠美觀而被廢，取而代之的便是華麗麗的袞冕。
袞冕，在皇上眾多禮服里排在第二位，僅次于大裘冕。諸祭祀及廟（各種祭祀和祭拜宗廟）、遣上將、征還、飲至（慶功宴）、踐阼（即位登基）、加元服（冠禮）、納后（冊(cè)封皇后）、若元日受朝（農(nóng)歷正月初一大朝會(huì)），的時(shí)候穿著。顯慶元年，李治同志聽取了長(zhǎng)孫無忌的建議，修改禮令，廢大裘冕，改穿袞冕，自此之后，祭天地的時(shí)候，皇上也是穿袞冕的。
袞冕解析圖
據(jù)《舊唐書﹒輿服志》[1]中記載：“袞冕，金飾，垂白珠十二旒，以組為纓，色如其綬，黈纊充耳，玉簪導(dǎo)。玄衣，纁裳，十二章，八章在衣，日、月、星、龍、山、華蟲、火、宗彝；四章在裳，藻、粉米、黼、黻，衣褾、領(lǐng)為升龍，織成為之也。各為六等，龍、山以下，每章一行，十二。白紗中單，黼領(lǐng)，青褾、襈、裾，黻。繡龍、山、火三章，余同上。革帶、大帶、劍、佩、綬與上同。舄加金飾。諸祭祀及廟、遣上將、征還、飲至、踐阼、加元服、納后、若元日受朝，則服之?！?p> 袞冕，冕上用金飾，垂白玉珠串十二旒（請(qǐng)注意，袞冕服的冕上是有旒的），以組為纓，顏色跟綬帶的顏色一樣（黑色），黃綿所制的小球。懸于冠冕之上，垂兩耳旁，以示不欲妄聽是非，導(dǎo)以玉簪。黑衣，淺紅色的裳，十二章紋，上衣有八章：日、月、星、龍、山、華蟲、火
、宗彝；裙子上繡有四種章紋：藻、粉米、黼、黻；衣服的袖口、衣領(lǐng)都繡以升龍的章紋。（十二章紋中，日、月、星分別繪制在衣服的左、右肩和后衣領(lǐng)下，寓意天子肩挑日月、背負(fù)七星）十二章紋中，龍、山及其之后的章紋，每種一行，一行十二個(gè)。內(nèi)穿白紗中單，黼領(lǐng)（黼，十二章紋的一種，黑白相間的衣領(lǐng)），青色的袖口、衣緣、大襟，并繡以黻紋（黻，十二章紋的一種，青黑相間的花紋）。韨（蔽膝）上銹龍、山、火三章，其它的配飾，如：革帶、大帶、劍、佩、綬，都和大裘冕的一樣。舄加金飾。袞冕的穿著場(chǎng)合比較多，在皇帝眾多禮服中屬于最為華麗，上身率最高的。穿著場(chǎng)合：諸祭祀及廟（各種祭祀和祭拜宗廟）、遣上將、征還、飲至（慶功宴）、踐阼（即位登基）、加元服（冠禮）、納后、若元日受朝（農(nóng)歷正月初一大朝會(huì)），的時(shí)候穿著。顯慶元年，李治修改禮令，廢大裘冕，改穿袞冕，自此之后，祭天地的時(shí)候，皇上也是穿袞冕的。
常服，是唐朝天子眾多服裝中上身率最高的服裝。常服，就是身上穿的窄袖、圓領(lǐng)袍衫，就是很家常、平民、接地氣的服裝了，上至天子，下到百姓，平時(shí)都可以穿，只不過赤黃色的袍衫只能皇帝穿，再配上折上頭巾，九環(huán)帶，六合靴，配成一套。自貞觀之后，除了元日、冬至受朝及大祭祀之外，其它場(chǎng)合都只穿常服了。
步輦圖
《舊唐書.輿服志》：“其常服，赤黃袍衫，折上頭巾，九環(huán)帶，六合靴，皆起自魏、周，便于戎事。自貞觀已后，非元日、冬至受朝及大祭祀，皆常服而己?！?p> “武德初，因隋舊制，天子宴服，亦名常服”，開始的時(shí)候只是黃色的袍衫，后來逐漸改用赤黃色，所以明文規(guī)定，士庶不能穿赤黃色的衣服。此后，赤黃色也就成了皇帝專用服色，也逐漸演變成了皇權(quán)的象征。唐玄宗時(shí)，安祿山稱帝，穿的就是赤黃衫。五代后周末年，趙匡胤在陳橋發(fā)動(dòng)兵變，諸將給他披上黃袍，擁立其為天子，這便是“黃袍加身”的由來。這里所指的都是赤黃色，其它的土黃色、淺黃色什么的，仍然是庶民的常用服色，并沒有禁止。
唐代男服編輯
唐代男子服飾，在延續(xù)傳統(tǒng)的交領(lǐng)、對(duì)襟漢服的基礎(chǔ)上，多了新的款式。
圓袍翻領(lǐng)后
其一是幞頭，其二是圓領(lǐng)窄袖袍衫。
唐時(shí)以幞頭袍衫為尚，幞頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。唐代以后，人們又在幞頭里面增加了一個(gè)固定的飾物，名為“巾子”。巾子的形狀各個(gè)時(shí)期有所不同。除巾子外，幞頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。
唐代官吏的主要服飾為圓領(lǐng)窄袖袍衫。
現(xiàn)代復(fù)原圓領(lǐng)袍
另在袍下施一道橫襕，也是當(dāng)時(shí)男子服飾的一大特點(diǎn)。
從眾多傳世圖畫看來，這種圓領(lǐng)袍衫在非正式場(chǎng)合下流行一種“瀟灑穿法”：不合頸下胸上的一段，讓袍子前面的一層襟自然松開垂下，形成一個(gè)翻領(lǐng)的樣子。用今天的話說，大概就叫顯得洋氣。
翻領(lǐng)并非漢服的傳統(tǒng)。唐代是個(gè)多元文化共存的時(shí)代，當(dāng)時(shí)的女性們不止自己引領(lǐng)國(guó)際時(shí)尚潮流，也善于從第三世界民族服裝中汲取靈感。那種曾廣泛流行的翻領(lǐng)對(duì)襟，袖口有褶皺邊的半臂，據(jù)說很可能起源于西域的音樂國(guó)度龜茲。
不過，圓領(lǐng)袍并不是田間日頭的老百姓們的通用服裝，更不是重大祭祀與重大政事活動(dòng)時(shí)的服裝。
唐半臂
半臂，又稱半袖，是從魏晉以來上襦發(fā)展而出的一種對(duì)襟(或套頭)短外衣，它的特征是袖長(zhǎng)及肘，身長(zhǎng)及腰，通常套在衫襦之外。
在中國(guó)隋唐時(shí)期，半臂有對(duì)襟、套頭、翻領(lǐng)或無領(lǐng)式樣，對(duì)襟的以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。流行于隋代宮廷內(nèi)，先為宮中內(nèi)官、女史所服，在初唐，半臂更為普及，不僅男、女都可以穿用，而且進(jìn)入宮廷常服的行列，同時(shí)傳至民間。
半臂的興起頗為有趣。它起源甚早，在三國(guó)時(shí)代，魏明帝曾穿薄綢半袖上衣上朝，結(jié)果被一位大臣質(zhì)問，此種奇裝緣自何禮法規(guī)章？可見短袖的款式初現(xiàn)時(shí)屬于時(shí)尚界的非主流。但隨著時(shí)代的推進(jìn)，到了隋唐盛世它人氣直升。唐代是古代中國(guó)的青春時(shí)期，是放蕩內(nèi)心恣意想象的年代，
唐半臂姿
半臂便在此時(shí)扶搖直上，蔚然成風(fēng)。
當(dāng)然也不是百無禁忌。比如太宗時(shí)的宰相房玄齡就認(rèn)為半臂屬“輕佻之服”，特地把不穿半臂寫入家法。說不定他家有追逐時(shí)髦的男女為此屁股上挨過板子呢。但這只是部分現(xiàn)象，另一位名臣馬周就巴巴地上疏，請(qǐng)求無論士庶，都可以在單衣外面穿半臂，認(rèn)為這樣的穿著很得體。能夠?qū)σ患b提出不同意見，可見當(dāng)時(shí)朝廷和男人們還是非常自信的，也不至于認(rèn)為所謂的“服妖”會(huì)招致亡國(guó)——那是他們的先人和后人都很愛找的借口。
士庶妻冠服編輯
半臂：
半臂在初唐頗盛行，
半臂
也與初唐時(shí)服飾多為窄型有關(guān)?，F(xiàn)今發(fā)現(xiàn)的唐代永泰公主墓壁畫上，儀仗隊(duì)的宮女中，有一位梳著螺髻的女子，就在衣裙外罩了一件半臂。
妝束－鞋帽妝飾
唐代女子足下著履、靴、屐等。履以錦、麻、絲、綾等布帛織成。亦有用蒲草類編成的草履。履身常加繡飾，履頭狀式多樣，有圓頭、高頭、云形、花形等，如唐詩(shī)所云：“云頭踏殿鞋”、“金蹙重臺(tái)履”、“叢頭鞋子紅偏細(xì)”等。靴多以錦為之，織造功致，紋飾美麗。屐于夏季赤足著用，為民間女子所喜，如李白詩(shī)云：“屐上足如霜，不著鴉頭襪”。
唐代女子追求美容美飾，其化妝及佩飾內(nèi)容豐富，有發(fā)式、頭飾、面妝、佩飾等。女子發(fā)式以梳髻為主，或挽于頭頂，或結(jié)于腦后，形制十分豐富。名目有半翻髻、云髻、盤桓髻、
唐代手飾
驚鵠髻、倭墮髻、雙環(huán)望仙髻、烏蠻髻等數(shù)十種。初唐時(shí)發(fā)髻簡(jiǎn)單，多較低平；盛唐以后高髻流行，髻式紛繁。發(fā)上飾品有簪、釵、步搖、勝、鈾、花等。多以玉、金、銀、玳瑁等材料制成，工藝精美。簪釵常成對(duì)使用，用時(shí)橫插、斜插或倒插。步搖是其中的精品，釵首制成鳥雀狀、雀口銜掛珠串，隨步行搖顫，倍增韻致。唐中后期婦女中還盛行插梳，以精致美觀的小花梳飾于發(fā)上。
面部化妝有敷鋁粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點(diǎn)面靨、描斜紅、涂唇脂諸多方法，淡妝者采其二三，盛妝者悉數(shù)運(yùn)用。鉛粉色澤潔白，質(zhì)地細(xì)膩，施于面、頸、胸部，“纖白明媚”。胭脂為提取的紅藍(lán)花汁配以豬脂、牛髓制成的膏狀顏料。由于帝王士大夫的偏愛，女子眉式花樣百出。玄宗在四川曾令畫工畫《十眉畫》，名目有鴛鴦眉、小山眉、倒暈眉等。闊眉是主要眉式，
唐代婦女化妝順序
初唐一般都畫得較長(zhǎng)，盛唐以后開始流行短式?；ㄢ毷且环N額飾，以金箔片、黑光紙、云母片、魚腮骨等材料剪制成各種花朵之形，尤以梅花最為多見，貼于眉間。面靨是于面頰酒渦處以胭脂點(diǎn)染，或像花鈿一樣，用金箔等物粘貼。斜紅是于面頰太陽(yáng)穴處以胭脂染繪兩道紅色的月牙形紋飾，工整者形如弦月，繁雜者狀似傷痕，是中晚唐婦女一種時(shí)髦的打扮。
項(xiàng)飾有項(xiàng)鏈、項(xiàng)圈、瓔珞等，臂飾有臂釧、手鐲，腰飾有玉佩、香囊等。瓔珞原為佛像頸間的一種裝飾，隨佛教從印度傳入中國(guó)，唐時(shí)為宮女侍女、舞伎所喜著。其上部為一半圓形金屬頸圈，下半部為一珠玉寶石組成的項(xiàng)鏈，有的在胸前部位還懸掛一較大的鎖片形飾物，整體華貴晶瑩。臂釧，又稱跳脫，是以金屬絲盤繞多匝，形如彈簧，或以多個(gè)手鐲合并而成的飾物，套于手臂，在宮女和仕女中流行。香囊多以金、銀制作，鏤空，上下兩半球以子母口相扣合，里面有兩個(gè)同心圓環(huán)，環(huán)內(nèi)又置一小香盂，同心圓環(huán)之間及小金盂之間均用對(duì)稱的活軸相連，無論怎樣轉(zhuǎn)動(dòng)，香盂里的香灰都不倒置灑落。
女子發(fā)首，以戴各式便帽和梳髻為主。所戴便帽，初行冪，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”習(xí)俗，婦女外出多戴冪，冪是一種大幅方巾，一般用輕薄透明的紗羅制成，戴時(shí)披體而下，障蔽全身。高宗時(shí)，隨社會(huì)風(fēng)氣的開放，改戴“施裙至頸”的帷帽。至開元盛世，婦女們干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞頭和戴狀奇艷麗的胡帽。此外，若出門遠(yuǎn)行，還戴風(fēng)帽，以避風(fēng)塵。
衫裙
唐代女性服飾中有一種在貴婦間流行一種衫裙。
敦煌供養(yǎng)人復(fù)原
它將裙帶高高系在腰線以上，比如胸下，甚至系在胸線上方，歷史上并沒有文字記載名字叫做齊胸襦裙。這種款式無論身材豐腴還是瘦削都能達(dá)到別樣的飄逸效果，尤其是在以豐腴為流行的圈子中更受歡迎。
這種服飾在唐朝仕女中非常盛行，現(xiàn)在保留的不少古畫、出土文物都有它的蹤跡。
特殊－女式大袖衫
說到唐代女服的代表，“女式大袖衫”可謂之一。大袖衫一詞本泛指寬衣大袖的款式，比如魏晉時(shí)期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，風(fēng)流倜儻，直到南朝時(shí)期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時(shí)的風(fēng)尚。但我們這里講的大袖衫，專指唐代女子的特寬大袖禮服。它比通常的寬袖外衣還要寬大，在普通中衣外或披或系，大氣飄逸。充分反映了唐代繁華、恢弘、大氣的文化特征，
大袖衫
呈現(xiàn)出當(dāng)時(shí)華麗開放的審美風(fēng)尚?，F(xiàn)今很多人想象中的“超寬超大的仙女衣”基本就源自這種大袖衫。
有趣的是，一種說法稱：這種寬大衣式的興起，卻與講究狹窄的胡服有關(guān)系。唐時(shí)國(guó)力鼎盛，對(duì)外的交往繁榮，胡服也在此時(shí)進(jìn)入中原。但是若放任胡服的越來越盛，卻有被文化浸透喪失自我的危險(xiǎn)。雖然大唐國(guó)力鼎盛，對(duì)文化影響頗有自信，但依然有人擔(dān)心無節(jié)制地效仿胡風(fēng)帶來的一些消極影響。于是大和二年的五月丁亥日，唐文宗遣宦官向公主們宣布了一道圣旨：今后每逢召對(duì)之日，不得廣插釵梳，不可穿短窄衣服。
唐文宗似乎不能忍受胡風(fēng)滿天下的趨勢(shì)。他認(rèn)為，泱泱中華應(yīng)該有屬于中華的特色的漢服裝束，怎能一昧地追捧胡人的裝束呢？況且，短窄衣男女無別，令不少人不爽。所以，他降旨要求公主們?cè)谟P見之日，要穿上能代表中華氣度之衣裳，以做天下表率。文宗之后，比較寬大的女裝樣式開始興起。仕女們感受了這種寬衣的美麗大氣，開始舍得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料，它們的長(zhǎng)、寬都比初唐時(shí)多了1倍左右。首先是外套大衣追求寬大華麗，加上貼衣單衣向更寬松的方向發(fā)展。一些貴族婦女身穿錦繡長(zhǎng)裙，裙子用錦帶系于胸部，寬大的下擺托在地上，上身不穿厚厚的內(nèi)衣，而代之以一件薄薄的紗衣，風(fēng)流百態(tài)，以女性特有的嫵媚打破傳統(tǒng)的封閉。
而說到女式唐風(fēng)大袖衫，不能不提《簪花仕女圖》，里面的大袖衫則是相當(dāng)開放夸張的一種：美人著裸肩長(zhǎng)裙，上身直披一件大袖紗羅衫，輕掩雙乳，致使上身肌膚隱隱顯露。由于畫家手法寫實(shí)，既如實(shí)地描摹出唐代細(xì)膩透明的衣料，又逼真地描繪出女子那柔潤(rùn)的肩和手臂。周濆“慣束羅衫半露胸”等詩(shī)、畫即描繪這種裝束。
《簪花仕女圖》，絹本設(shè)色，唐代畫家周昉作，用筆樸實(shí)。氣韻古雅?，F(xiàn)藏遼寧省博物館，描寫貴族婦女春夏之交賞花游園的情景，畫面描繪仕女們的閑適生活。她們?nèi)A麗奢艷在庭院中游玩，動(dòng)作悠閑、拈花、拍蝶、戲犬、賞鶴、徐行、懶坐、無所事事，侍女們持扇相從。其賦色技巧，層次明晰，面部的暈色，衣著的裝飾，都極盡工巧之能事。輕紗的透亮松軟，皮膚的潤(rùn)潤(rùn)光澤，都畫得肖似，表現(xiàn)出作者具有高度的藝術(shù)技巧和概括能力。
宮女們的紗衣長(zhǎng)裙和花髻是當(dāng)時(shí)的盛裝，
紗衣長(zhǎng)裙
高髻時(shí)興上簪大牡丹，下插茉莉花，在黑發(fā)的襯托下，顯得雅潔、明麗。畫中描繪的是貴族婦女在庭中散步采花，捉蝶時(shí)的情景。圖中人物的服飾，與其它“中規(guī)中矩”的畫像不同，如頭戴特大花朵，身穿透明紗衣等，都是罕見的新奇裝束。
由于《簪花仕女圖》中服飾的開放度即使現(xiàn)代看來也是非常大膽的，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了同時(shí)代層層裹裹的中世紀(jì)西歐，導(dǎo)致它的社會(huì)真實(shí)性一直受到爭(zhēng)議?，F(xiàn)從出土的大批中、晚唐時(shí)期的陶俑來看，畫中仕女的服飾反映了當(dāng)時(shí)的最開放的女性時(shí)裝文化。對(duì)照文獻(xiàn)記載，這種服飾是中晚唐時(shí)期的樣式，并一直流傳到五代。
風(fēng)俗－女著男裝
唐朝服飾女著男裝在中國(guó)長(zhǎng)期封建社會(huì)中，是較為罕見的現(xiàn)象。
《禮記內(nèi)則》曾規(guī)定，“男女不通衣服。”盡管事實(shí)上不可能這么絕對(duì)，但是女子著男裝，常會(huì)被認(rèn)為是不守婦道。唐以前雖然在漢魏時(shí)也有男女服式差異較小的現(xiàn)象，但那不屬于女著男裝，只有在氣氛非常寬松的唐代，女著男裝才有可能蔚然成風(fēng)。
《舊唐書輿服志》載，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內(nèi)外斯一貫矣”已明確記錄下女著男裝的情景。
《新唐書五行志》記，“高宗嘗內(nèi)宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞于帝前。
《舊唐書輿服志》載，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內(nèi)外斯一貫矣”已明確記錄下女著男裝的情景?！缎绿茣逍兄尽酚?，“高宗嘗內(nèi)宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞于帝前。帝與后笑曰‘女子不可為武官，何為此裝束？’”說明了唐初已經(jīng)出現(xiàn)女著男裝的案例。
女著男裝的風(fēng)氣尤在大唐開元、天寶年間盛行。
《中華古今注》記，“至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內(nèi)外一體也?！?p> 《新唐書李石傳》記，“吾聞禁中有金鳥錦袍二，昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之。”由此可以看出，當(dāng)時(shí)女子仿制男裝，穿著男裝相當(dāng)普遍。
風(fēng)俗－開放與束縛
在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個(gè)梳高髻、露胸、肩披紅帛，
韓熙載夜宴圖
韓熙載夜宴圖
上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長(zhǎng)裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對(duì)“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時(shí)衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。
慢束羅裙半露胸，并不是什么人都這樣的。實(shí)際上唐代婦女依然處在封建禮教的制約下，只有身份特殊的人才穿出開胸衫。古畫中人可以**胸，那也是養(yǎng)在內(nèi)宅；歌女們**胸，則是以身體取悅于統(tǒng)治階級(jí)。而平民百姓家的女子仍然是不**胸的。當(dāng)時(shí)，唐朝半露胸的裙裝有點(diǎn)類似于現(xiàn)代西方的夜禮服，只是不準(zhǔn)露出肩膀和后背。
“半露胸”的繪畫，與“女著男裝”的案例，似乎從側(cè)面反映了當(dāng)時(shí)社會(huì)思想開放的程度。因此很多人由此相信唐代的女性開放自由。但這其實(shí)只是一種片面的理解。實(shí)際上，武則天之后，唐朝社會(huì)對(duì)女性拋頭露面的情況愈加心懷芥蒂，“守本分、守婦道”為仕家大族對(duì)女性成員的通常要求。考察古代封建文化對(duì)女性定立的規(guī)章制約，很多教條書籍就出于唐代。
雖然，女性在唐代對(duì)社會(huì)地位的追求出現(xiàn)了勃發(fā)期，但就歷史長(zhǎng)河來看僅是曇花一現(xiàn)?！白叱鋈ァ钡耐緩街挥衅蚍趴v肉體取悅于男性掌握的權(quán)力階層，另一種對(duì)社會(huì)地位權(quán)利的呼喚則很快湮沒在男尊女卑的傳統(tǒng)風(fēng)俗下了。
唐代軍服編輯
唐代武官的服制花色，規(guī)定武三品以上、左右武威衛(wèi)飾對(duì)虎，左右豹韜衛(wèi)飾豹，左右鷹揚(yáng)衛(wèi)飾鷹，左右玉鈐衛(wèi)飾對(duì)鶻，左右金吾衛(wèi)飾對(duì)豸。又諸王飾盤龍及鹿，宰相飾鳳池，尚書飾對(duì)雁。后又規(guī)定千牛衛(wèi)飾瑞牛，左右衛(wèi)飾瑞馬，驍衛(wèi)飾虎，武衛(wèi)飾鷹，威衛(wèi)飾豹，領(lǐng)軍衛(wèi)飾白澤，金吾衛(wèi)飾辟邪，監(jiān)門衛(wèi)飾j獅子。唐太和六年又許三品以上服鶻銜瑞草、雁銜綬帶及對(duì)孔雀綾襖。這類紋飾均以刺繡，按唐代服裝款式，一般應(yīng)繡于胸背或肩袖部位。
唐代在戰(zhàn)場(chǎng)上馳騁的都是人披馬甲不具裝的輕騎，步兵甲占步兵人數(shù)60%，《唐六典》記唐甲有13種，即明光甲、光西甲、細(xì)鱗甲、山文甲、烏錘甲、白布甲、皂絹甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、鎖子甲、馬甲。
鎖子甲即曹植表中所說的環(huán)鎖鎧，《晉書·呂光傳》記載前秦呂光在進(jìn)攻龜茲城時(shí)見西域諸軍甲如連鎖，射不可入，隋唐時(shí)西域康國(guó)向中原朝廷進(jìn)貢過此種鎧甲。唐代將此種鎧甲分成大中小三種型號(hào)，按體型高矮分給戰(zhàn)士使用?！短屏洹肺鋷?kù)令中記載著弓、刀、甲的種類，盾則改名彭排，計(jì)6種，即藤排、團(tuán)排、漆排、木排、聯(lián)木排、皮排。據(jù)注明，藤、團(tuán)、漆、木都是古制。
五代鎧甲戎服、胄甲
唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以后，進(jìn)行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風(fēng)格的軍戎服飾。高宗、則天兩朝，國(guó)力鼎盛，天下承平，上層集團(tuán)奢侈之風(fēng)日趨嚴(yán)重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾?！鞍彩分畞y”后，重有恢復(fù)到金戈鐵馬時(shí)代的那種利于作戰(zhàn)的實(shí)用狀態(tài)。五代時(shí)期在服飾方面基本沿襲唐末制度，明光甲已基本退出歷史舞臺(tái)，鎧甲重又全用甲片編制，形制上變成兩件套裝。披膊與護(hù)肩聯(lián)成一件；胸背甲與護(hù)腿連成另一件，以兩根肩帶前后系接，套于披膊護(hù)肩之上。另外五代繼續(xù)使用皮甲，用大塊皮革制成，并佩兜鍪及護(hù)項(xiàng)。
特別是鎧甲，晚唐時(shí)已形成基本固定的形制，唐代的鎧甲，據(jù)《唐六典》記載，有明光、光要、細(xì)鱗、山文、鳥錘、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、鎖子、馬甲等十三種。其中明光、光要、鎖子、山文、鳥錘、細(xì)鱗甲是鐵甲，后三種是以鎧甲甲片的式樣來命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，則是以制造材料命名。在鎧甲中，仍以明光甲使用最普遍。
隋唐胄甲1
隋唐五代服飾隋代使用最普遍的鎧甲為兩襠塏和明光塏。兩襠塏的結(jié)構(gòu)比前代有所進(jìn)步，形制也有一些小的變化。一般身甲全魚鱗等形狀的小甲片編制，長(zhǎng)度已延伸至腹部，取代了原來的皮革甲裙。身甲的下擺為彎月形、荷葉形甲片，用以保護(hù)小腹。這些改進(jìn)大大增強(qiáng)了腰部以下的防御。明光塏的形制基本上與南北朝時(shí)期相同，只是腿裙變得更長(zhǎng)。隋代戎服為圓領(lǐng)長(zhǎng)袍。
隋唐胄甲2
隋唐胄甲唐代胄甲，用于實(shí)戰(zhàn)的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品制成的鎧甲，它結(jié)構(gòu)比較輕巧，外形美觀，但沒有防御能力，故不能用于實(shí)戰(zhàn)只能作為武將平時(shí)服飾或儀仗用的裝束。
鄰國(guó)影響編輯
唐代服裝還對(duì)鄰國(guó)有很大的影響。
奈良時(shí)代移植的唐朝服飾
奈良時(shí)代移植的唐朝服飾
比如日本和服從色彩上大大吸取了唐朝漢服的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐服的長(zhǎng)處。唐裝襦裙線條柔長(zhǎng)，十分優(yōu)美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以“軟“和“飄柔“著稱。
唐代是中國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展，文化藝術(shù)繁榮昌盛的時(shí)代，是封建文化燦爛光輝的時(shí)代。唐統(tǒng)一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態(tài)，建立了統(tǒng)一強(qiáng)盛的國(guó)家，對(duì)外貿(mào)交易發(fā)達(dá)，生產(chǎn)力極大發(fā)展，較長(zhǎng)時(shí)間國(guó)泰民安。尤其當(dāng)盛唐成為亞洲各民族經(jīng)濟(jì)文化交流中心的時(shí)期，更是中國(guó)文化史上最光輝的一頁(yè)。這個(gè)時(shí)期吸收印度和伊朗文化，并融入中國(guó)文化之中，從壁畫、石刻、雕刻、書、畫、絹繡、陶俑及服飾之中，充分體現(xiàn)出來。
直到今日，在中國(guó)東鄰地區(qū)的一些國(guó)家，如日本、朝鮮等地，仍保留著中國(guó)傳統(tǒng)的服制。
服飾圖案編輯
唐代漢服衣飾圖案，
唐仕女
改變了以往那種以天賦神授的創(chuàng)作思想，用真實(shí)的花、草、魚、蟲進(jìn)行寫生，但傳統(tǒng)的龍、鳳圖案并沒有被排斥，這也是由皇權(quán)神授的影響而決定的。這時(shí)服飾圖案的設(shè)計(jì)趨向于表現(xiàn)自由、豐滿、肥壯的藝術(shù)風(fēng)格。
《新唐書·車服志》記載文官官服花式，有鸞銜長(zhǎng)綬、鶴銜靈芝、鵲銜瑞草、雁銜威儀、俊鶻銜花、地黃交枝等名目。
晚唐時(shí)期的服飾圖案更為精巧美觀?；B服飾圖案、邊飾圖案、團(tuán)花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團(tuán)錦簇，爭(zhēng)妍斗盛。正如五代王建所說：“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時(shí)分兩向，太平萬歲字當(dāng)中。“今天，我們看到的這些華貴優(yōu)美的服飾圖案，是畫工們?cè)诙鼗褪哂闷D苦的勞動(dòng)為后人們保留下來的珍貴形象的資料。唐代服飾的發(fā)展是整體上的發(fā)展，這時(shí)服飾圖案的設(shè)計(jì)趨于表現(xiàn)自由、豐滿、華美、圓潤(rùn)，在鞋、帽、巾、玉佩、發(fā)型、化妝、首飾的表現(xiàn)，都說明了這一特點(diǎn)。
唐代承前繼承了周、戰(zhàn)國(guó)、魏晉時(shí)期的風(fēng)格，融周代服飾圖案設(shè)計(jì)上的嚴(yán)謹(jǐn)、戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸為一體，又在此基礎(chǔ)上更加華貴，使服飾、服飾圖案達(dá)到了歷史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對(duì)后代的影響一直沿續(xù)到今天。纏枝紋在現(xiàn)代服飾圖案中的運(yùn)用，展示了傳統(tǒng)紋樣與現(xiàn)代審美意識(shí)結(jié)合所產(chǎn)生的意蘊(yùn)。